ძალიან კარგი სტატია ვიპოვე

[Nika]

სტუმარის მიერ დადებული 50–იანი რუკების საიტსი დექექვისას წავაწყდი აი ამ შესანიშნავ სტატიას.
http://veter.turizm.ru/66/nezaslu.shtml
მიხარია რომ არის ასეთი ხალხი რომელიც საქართველოს პოპულარიზაციას ხელს უწყობს.

[ლეონტი]

Незаслуженно забытая Грузия. (ВВ N 66)
Ольга НЕПОДОБА









Команда «Форпост» из Краснодара в этом году совершила четыре путешествия по горным районам Грузии. В августе прошли маршрут 3 к.с. (с элементами 4-й), в группе было 13 человек (рук. Дмитрий Солодкий) и собака Напрала, которая даже поднялась с туристами на вершину Казбека (5033 м). Спортивная часть путешествия проходила от пос. Казбеги до лыжного курорта Гудаури (168 км пешком), а экскурсионно-познавательная — в столице страны, древнем городе Тбилиси.
Район грузинского Приказбечья и Кельского вулканического плато незаслуженно забыт российскими туристами и альпинистами. А он обладает прекрасными возможностями для проведения походов от 1 до 5 к.с. Кельское плато расположено юго-западнее верховья реки Белая Арагви, с южной стороны Главного Кавказского хребта на высоте около 3000-3100 м над уровнем моря. Оно разделено Харульским хребтом на две части: восточную и западную. Со склонов гор Казбеко-Джимарайского района стекают могучие ледники Суатиси, Мна. Реки из них текут в Труссовскую теснину, разделяющую Приказбечье и Кельское плато, на котором находится множество перевалов и вершин не выше 2А к.т. Поэтому район очень подходит для проведения походов невысоких категорий сложности. Недостаточная техническая сложность путешествия может с лихвой компенсироваться его эстетической и познавательной насыщенностью. Можно сказать проще: до чего же тут здорово и красиво, братцы!



Храм Цминда Самеба (XIV век)над поселком Гергети


Соединив Кельское плато логичным маршрутом с Казбеко-Джимарайским массивом, можно совершать спортивные походы и высших категорий сложности.

Нарзанные реки (порой даже суп приходилось варить на нарзане) и кипящие от выходящего газа бездонные озёра, курящиеся кратеры и лунные пейзажи, созданные причудливой лавой на безжизненных склонах древних вулканов, непредсказуемые перепады изломанных доисторическими землетрясениями ущелий на фоне блистающей громады Казбека вдали заставят любого, даже привычного к горным пейзажам путника завороженно удивляться красоте... А сторожевые башни, церкви на горных склонах, громадные кресты, которые неожиданно выплывают из облаков на вершинах скалистых хребтов, и другие многочисленные памятники древней архитектуры, посёлочки, которые, как ласточкины гнёзда, лепятся на зелёных кручах над бурными реками — это тоже надо обязательно увидеть, прежде чем сможешь сказать себе: «Я знаю, что такое Кавказ».



На вершине вулкана Левинсона-Лессинга
из камней выложены какие-то мистические круги


Труссовская теснина — довольно любопытный природный объект. Бурный поток Терека, бьющийся в узких скальных стенах, многочисленные нарзанные источники, родовые башни на зелёных холмах привлекали и привлекают большое число туристов и отдыхающих (ныне, к сожалению, почти исключительно из дальнего зарубежья). За наше краткое пребывание в Труссо мы встретили одинокого американца на велосипеде и трёх девушек из Израиля, которые путешествовали автостопом по Грузии. Отважные израильтянки хотели ночевать прямо у нарзанного озера в ущелье, но ребята из посёлка убедили их не рисковать — по ночам в долину спускаются медведи. Девушки вняли совету и остановились на ночёвку вместе с нами во дворике гостеприимной осетинской семьи Гудиевых, у подножия сторожевой башни посёлка Окоракана. Девушки говорили по-русски так же плохо, как мы по-английски, но для сносного общения этого хватило. Вечером мы сидели большой весёлой русско-израильско-осетинской компанией за общим столом (правда, мы сварили кашу с тушёнкой, но выяснилось, что мяса и сала израильтянки не едят, зато с восторгом уминают сгущёнку).


Поселок Абано. Через него туристы шли в Труссовское ущелье


Наш путь по Грузии в этот раз пролегал следующим образом: Владикавказ — пос. Казбеги (на автомашине) — пер. Саберце (он же Арша, н/к) — пер. Казбекский (2А) — траверс вершин и перевалов от в. Спартак до в. Безуртановых (1Б) — в. Казбек (2А) — пер. Краснодарский (2Б) — пос. Мна — пос. Окоракана, осмотр верховий Терека (радиально) — долина Хорисардон — вулкан Малый Хорисар — пер. Перемётный (н/к) — пер. Хорисар (1Б) — вулкан Большой Хорисар (1Б) — спуск в верховья реки Белая Арагви — пер. Лессинга (н/к) — вулкан Левинсона-Лессинга (1Б) — оз. Харульское — траверс хребтов в р-не вершины Соло (с восхождением, 1Б-2А) — вулкан Шерхота — пер. Вулканический (1А) — переход через Кельское вулканическое плато с прохождением безымянных перевалов — пер. Млетский (н/к) — Военно-Грузинская дорога, далее автотранспортом до Тбилиси.

Ориентирование в некоторых местах сложное. В частности, пришлось изрядно поломать голову: как попасть в долину Хорисардон? Описания пути в книгах А.Наумова «От Крестового перевала до Сбайского» и С.Пономарёва и др. «Горы Осетии» существенно отличаются друг от друга: Наумов пишет, что путь в долину начинается от пос. Нокгау, а книга «Горы Осетии» говорит, что то ли от Окораканы, то ли от Коби (в двух местах одной книги по-разному!). В картах же вообще нарисовано нечто непонятное, что никак не ложилось на реальный ландшафт. В результате сделали разведку и нашли вход в долину, который, кстати, не соответствовал ни одному из имеющихся описаний.

Не мудрствуя лукаво, мы перешли Терек по мосту у пос. Окоракана, в лоб по крутому осыпному склону залезли на верхнюю дорогу (её хорошо видно от посёлка), немного прошли по ней вверх и оказались в красивой лесистой чаше, окружённой каменистыми хребтами. Воды тут нет. Много грибов и ягод, а также следов медведей, включая свежую лёжку. От этой чаши поднялись на ближайший (левый по ходу) хорошо выраженный хребет и, траверсируя его в сторону монументального лавового потока, разрезающего долину пополам, спустились в карман морены и по ней продолжили путь в Хорисардон.

Результат оправдал наши старания! В чём были правы авторы описаний — долина действительно уникальна! То, что мы увидели в начале её, между собой окрестили «Каменным мешком»: мрачные скалистые гребни нависают над безводным ущельем с остатками озёр, гнетущая тишина изредка нарушается обвалами каменных глыб, никаких следов человека (лишь видели пастуха в начале долины), зато повсюду медвежьи!



Вид с вулкана Левинсона-Лессинга на вулкан Кели и Кельское плато



Кстати, насчёт зверья. Его в районе Кели много: мишки, рыси, волки, шакалы. Это надо учитывать и не оставлять на ночь продукты вне палатки. Какое-то обнаглевшее животное ночью пыталось утащить у нас рюкзак с едой, хорошо, что наш руководитель во-время проснулся и отважно отогнал паршивца.



Вид на вулкан Левинсона-Лессинга от стоянки на озере Келицад
(оно позади фотографа)


Вулкан Малый Хорисар низкий, но диаметр его кратера достигает полутора километров — представляете себе размеры этой громадины? Корона причудливых скальных фигур обрамляет кратер. Когда-то именно извержение этого вулкана так изменило облик Труссовского ущелья — колоссальный лавовый поток стёк с Малого Хорисара к самому Тереку.

Благодаря этому древнему извержению был создан и неповторимый вид ущелья Хорисардон, особенно верхней его части: вулканические бомбы на изумрудно зелёной траве, лава, блюдца чистейших озёр, длинные осыпи, красные камни, красный песок и редкие пятна снежников в крутых кулуарах. Всё это находится под перевалом Перемётный. Необходимо учесть, что постоянных источников воды в долине нет; кроме озёр, многие из которых не так давно вообще исчезли, остались лишь мутные лужи и глинистые круги среди камней. Есть снежники и вытекающие из-под них временные ручейки, но если бы лето было пожарче... Трудно предположить, как и где добывать здесь воду. Пастух, например, сказал, что за ней он спускается к посёлку.

Подробный отчёт о путешествии со всеми техническими подробностями мы обязательно поместим на нашем сайте (http//tourism.kuban.ru/forpost/). Пока же остановлюсь на некоторых нюансах, которые надо знать путешественникам, решившим отправиться в Грузию.

На наш взгляд, спортивные путешествия по ней ныне имеют некоторые важные преимущества. Во-первых, заплатив единственный раз $10 за визу и оказавшись на территории Грузии, мы не подвергались никаким поборам и вымогательствам. Не испытали и «прелестей» общения с милицией, егерями и прочими госслужащими. Не нужны были никакие разрешения в погранотрядах и регистрации по месту пребывания. Прямо умиляет! Контакты с грузинскими пограничниками ограничились паспортным контролем на погранпосту выше селения Верхний Ларс. Солдаты же, которых мы встречали на горных тропах, приветливо улыбались, жали руку и интересовались, есть ли у нас загранпаспорта. Но их даже не проверяли! За весь месяц путешествия по Грузии у нас НИ ЕДИНОГО РАЗА не проверили документы и ни разу нигде не приставали с глупыми вопросами и вымогательствами. Мы даже «гаишников» на дорогах не видели.



Казбек. Вид с перевала Саберце



Во-вторых, в горной местности исключительно малолюдно, что для любителей автономных путешествий просто рай. На протяжении всего пути по горам Грузии (более 168 км пешком) кроме немногих людей в посёлках мы встретили лишь одного чабана и трёх охотников с собаками. Местные жители в населённых пунктах к российским туристам настроены очень доброжелательно и ненавязчиво. И в этом путешествии, и в трёх предыдущих мы сталкивались только с людьми, которых вспоминаем добрым и тёплым словом. Все, кого мы встречали, говорили примерно следующее: «Наверное, в России про нас много плохого говорят, и мы очень рады видеть, что нашлись люди, которые не побоялись и приехали к нам в гости. Пожалуйста, расскажите всем, что мы рады видеть в наших горах гостей и очень хотим, чтобы их было больше». Единственное предостережение: постарайтесь не вступать в политические и религиозные дискуссии (впрочем, как и везде), все разговоры на «взрывоопасные» темы лучше переводить на красоту пейзажей и вопросы о достопримечательностях.



Казбекская метеостанция сейчас не работает,
ее здание используется как высокогорный приют


Ну, и, наверное, главное: спортивный туризм подразумевает постоянное движение вперёд, исследование новых, ещё неизвестных тебе районов. А в связи с геополитической обстановкой и недостаточностью информации о других регионах в целом у туристов в последние лет 15 наблюдается «зацикленность» на одно и то же: Архыз, Приэльбрусье, Домбай, Безенги... — и по кругу. Даже благословенная и спокойнейшая Северная Осетия до недавнего времени почему-то пребывала в незаслуженном забвении. Хотя в горных районах этой республики всегда была исключительно мирная и доброжелательная обстановка (единственное: необходимо избегать районов, граничащих с Ингушетией; но они достаточно далеко от таких популярных мест как Дигория, Цей, Тепли).

Ориентируясь по сообщениям СМИ, которые постоянно навязывают нам «страшные картинки», мы сами ограничиваем себя в познании, хотя совсем рядом находится нечто новое и вполне доступное. И даже во многом более безопасное. Далеко не у всех есть возможность путешествовать по Азии или по дальнему зарубежью, а на Кавказе ещё так много районов, способных удивить путешественника и навсегда завоевать его сердце. Таким местом, бесспорно, является грузинское Приказбечье и Труссовская теснина с Кельским плато.

Если вы не готовы совершать там самостоятельные путешествия, можете обратится в Федерацию горного спорта Грузии к Zura Kutchava (Зураб Кучава) и принять участие соответственно своему уровню мастерства в их организованных спортивных мероприятиях (e-mail: zkutch@yahoo.com).


Краткая полезная информация
Виза выдаётся прямо на грузинском погранпосту выше селения Верхний Ларс, но только на 14 дней и за $20, удобнее же получить её на месяц в посольстве Грузии в Москве, заплатив всего $10. В посольстве расскажут, какие документы нужны для оформления визы, а для получения визы непосредственно на погранпосту ничего, кроме загранпаспорта, не требуется. Телефон посольства (095) 203-14-78. Тем, кто летит самолётом, визы выдают и в аэропорту Тбилиси. Украинцам виза не нужна, достаточно иметь загранпаспорт.

В пос. Казбеги для приезжих есть недорогое жильё (хотя есть и дорогое); цены в среднем от 10 лари за ночь (1 лари — примерно 17 р.), хотя можно договориться и дешевле.

Деньги принимают любые, рубли берут охотно (правда, в самом Тбилиси приходится менять валюту; обменные пункты буквально на каждом шагу).

А какой в посёлках домашний хлеб! Пышный, горячий, с хрустящей корочкой каравай запомнится вам надолго.

Транспорт. Из Владикавказа от Первомайского рынка в 8-9 часов утра (по мере заполнения) ходит рейсовый автобус на Коби. Билет до Казбеги стоит 50 р. Пользоваться такси не советую — дорого. За проезд от Владикавказа до Казбеги (около 100 км) требуют более 400 р. с человека, да и переезд через границу сложен: один таксист довозит до границы, а там нужно пересесть на другую, грузинскую машину. Вообще, лучше услугами частников не пользоваться: известен случай, когда группу армянских альпинистов выкинули из частной машины, отобрали деньги и снаряжение на 8-километровом участке между российским и грузинским погранпостами.

Такие случаи единичны, но их тоже надо учитывать. И обязательно зарегистрируйтесь во Владикавказском спасотряде (тел. (867-2) 74-41-03), там и с ночёвкой помогут при необходимости.

НАСТОЙЧИВАЯ ПРОСЬБА К МОСКВИЧАМ: пожалуйста, не балуйте деньгами водителей и прочих, не развращайте людей! Поскольку туристов тут пока мало, цены невысокие. Зная, как «богатенькие москвичи» разбрасываются деньгами и к чему это приводит, очень бы не хотелось, чтобы райские уголки Приказбечья превращались в избалованное и наглое Приэльбрусье.

Проезд от Тбилиси до Казбеги стоит примерно 8-9 лари. Прямого транспорта от Тбилиси до Владикавказа нет, таксисты заламывают нереальные (для «нормальных» путешественников) цены. Лучше всего ехать от Тбилиси до Коби на «маршрутке», и в Коби пересаживаться на рейсовый автобус до Владикавказа. Чёткого расписания нет, но рейсы ежедневно утром (в 8-9 часов) и вечером (в 16-17). Автобусы забиты, так что на комфорт не рассчитывайте.

Лыжникам рекомендую обратить внимание на курорт Гудаури (находится между пос. Коби и Тбилиси). По словам горнолыжников, ещё в советское время курорт был одним из лучших в Грузии и сейчас активно развивается, приезжает множество иностранцев, есть подъёмники и спасатели, гостиницы всех уровней, от самых дешёвых до роскошных. Подробности можно узнать у Shota Komakhidze (e-mail: ialno@yahoo.com, моб. тел. +995-93-30-05-99).

Любое путешествие рекомендую закончить в Тбилиси! Дорога до него потрясающе живописна, а зрелище водохранилища, которое искрящимся зелёным морем изгибается среди скальных хребтов, кажется просто невероятным! Сам город поражает с первого взгляда контрастами зелёных гор, слепящей яркостью рекламных щитов и своими старинными зданиями. Ну и, конечно, купание в серных банях, коим 350 лет, описанных ещё А.Пушкиным, доставит вашим телам и душам невероятную радость!

Фото Ольги Ерохиной,
Дмитрия Солодкого и Романа Уварова
(все из Краснодара)